Ким Ир Сен (кор. 김일성, по Концевичу - Ким Ильсо́н, урожденный Ким Сон Чжу, 15 апреля 1912, Мангёндэ - 8 июля 1994, Пхеньян) основатель северокорейского государства и первый его правитель с 1948 по 1994 (глава государства с 1972). Разработал корейскую версию марксизма – чучхе.

Точных сведений о Ким Ир Сене – немного, а все из-за секретности вокруг его биографии. Его имя не то, что он получил при рождении. Родился Ким Ир Сен в 1912 году в одном из пригородов Пхеньяна. Семья переехала в Маньчжурию в 1925 году, чтобы спастись от японских оккупантов. В Маньчжурии Ким Ир Сен стал членом Коммунистической партии в 1931 году. На него обратили внимание военные власти из Советского союза. Шла вторая мировая война, а Ким Ир Сен жил в СССР. Он утверждал, что сражался в Красной армии. Вероятнее всего, что он занимался политикой, а не воевал. Он принял псевдоним Ким Ир Сен, в честь известного корейского патриота, который погиб в борьбе с японцами.

Вторая мировая завершилась. Войска США оккупировали Юг Кореи, а СССР – Север. Они объявили, что сделают единое государство. А в это время Ким Ир Сен и другие коммунисты из Кореи вернулись из СССР на родину, чтобы возглавить страну. Многие корейцы были наслышаны о Ким Ир Сене. Они ждали его возвращения, но увидели молодого «нового Кима», а не ветерана войны. Точно неизвестно, разрешили ли это недоразумение. В 1948 году корейская оккупация СССР окончилась. Ким Ир Сен сосредоточил власть над Северной Кореей в своих руках. Он стал премьером КНДР. США и СССР так и не смогли объединить Корею мирным путем. Ким Ир Сен воспользовался поддержкой СССР и возможностью, а потому вторгся в Южную Корею, чтобы силой ее присоединить к Северной части. Сопротивление было слабым, даже после прибытия дополнительных сил ООН. Однако армия Ким Ир Сена не смогла справиться с армией Дугласа Макартура, которая высадилась в Инчхоне. Войска Ким Ир Сена потерпели поражение и отступили. Еще два года длилась война в районе 38 параллели.

В 1953 году был подписан долгожданный мир. Уже сорок с небольшим лет войска Юга и Севера занимают позиции друг против друга вдоль демаркационной линии, которая проходит по 38 параллели. Ким Ир Сен после перемирия все же смог укрепить свою власть. В 1956 году были подавлены последние силы оппозиции внутри страны. В 1972 году он стал президентом, при этом он сохранил всю полноту военной и гражданской власти. Время шло, а КНДР отдалилась и от Китая, и от СССР. Ким Ир Сен насадил в стране культ своей личности. Его страна отставала в развитии от своих Южных соседей. Довольно часто у Ким Ир Сена возникали трудности со снабжением страны продовольствием. В 1980-е годы – сын Ким Ир Сена – стал преемником своего отца. В 1994 году Ким Ир Сен умер, а власть сосредоточилась в руках Ким Чен Ира. Ким Ир Сен был далеко не великим руководителем и полководцем, он зависел от Китая и Советского Союза. Однако надо помнить, Северная Корея враждебно настроена по отношению к Южной Корее, Японии, США, а режим, налаженный в стране Ким Ир Сеном, существует и сейчас.

С тех пор Яков Новиченко стал национальным героем Северной Кореи. Ему присвоили звание Героя Труда КНДР, поставили памятник в Пхеньяне, сняли художественный фильм «Секунда на подвиг». Его семья по-прежнему регулярно ездит в КНДР, а корейские школьники изучают подвиг советского офицера по учебникам.

Чудесное спасение случилось 1 марта 1946 г. Взводу младшего лейтенанта Новиченко поручили охрану правительственной трибуны на привокзальной площади Пхеньяна. Военных привезли задолго до митинга, и, чтобы скоротать время, Яков сел на ступеньки почитать - как раз прихватил с собой книгу «Брусиловский прорыв». Потом спрятал её, заткнув за пояс, и пошёл расставлять людей.

Митинг начался... Ким Ир Сен что-то говорил с трибуны, вокруг стояла многотысячная толпа корейцев, как вдруг откуда-то из первых рядов вылетела граната (бросившего её тут же схватили и уволокли прочь). Она летела точно в сторону трибуны, но отскочила от неё и свалилась рядом с лейтенантом Новиченко... Яков наклонился, схватил гранату рукой, посмотрел по сторонам... «Новиченко, бросай её!» - крикнул кто-то. А куда бросать? Люди кругом... И Яков упал на землю, прижимая руку с гранатой к животу. Потом случился взрыв, что-то яркое полоснуло по глазам... Больше он ничего не помнил.

Младший лейтенант Новиченко. Фото:

«Перед нами был совершенно изуродованный человек, у которого ничего живого не осталось, - сделала потом запись дежурившая в госпитале майор медслужбы Елизавета Богданова . - Оторвана правая рука, многочисленные повреждения грудной клетки, выбит левый глаз, ранения на других участках тела». Но он был жив! «Скажи спасибо книге - это она тебя спасла, - сообщит ему госпитальный хирург. - Если бы не она, не потребовалось бы никакого хирургического вмешательства. Был бы ты, служивый, на том свете».

В госпитале лейтенант провалялся больше двух месяцев. Ежедневно ему присылали цветы и фрукты от Ким Ир Сена, адъютант вождя передал серебряный портсигар с надписью: «Герою Новиченко от Председателя Ким Ир Сена». А командир дивизии сообщил новость: «Ты представлен к званию Героя Советского Союза!»

«Трепача звать не будем»

Выписавшись, Яков вернулся в родное село Травное Новосибирской области. С травмированным глазом и без кисти правой руки. Он не был там долгих 8 лет, с тех пор, как в 1938 г. ушёл в армию, - жена тогда была беременна. Службу проходил на Дальнем Востоке, а потом началась Великая Отечественная, и солдат остался в строю. Участвовал в освобождении Кореи, а затем с группой советских войск прибыл в Пхень-ян. Так и оказался на привокзальной площади столицы во время того митинга.

«Раньше мне казалось, что герой должен и выглядеть как герой - статным, стремительным, боевым. Но Яков Новиченко не был похож на мой придуманный образ. Он оказался скромным, мягким человеком, - вспоминает директор картины «Секунда на подвиг» Борис Криштул (фильм о подвиге Новиченко снимался в 1985 г. совместно СССР и КНДР, но нашим кинематографистам не дали развернуться, картина получилась слишком корейской и не пришлась по вкусу советским гражданам.

При этом режиссёр Уразбаев знаменит «Инспектором ГАИ», исполнитель роли Новиченко Андрей Мартынов - картиной «...А зори здесь тихие», директор Криштул - «Экипажем» и т. д. - Ред.). - Когда перед съёмками мы встретились с Новиченко, он рассказал, как первое время односельчане слушали его историю про спасение Ким Ир Сена. Вся деревня ждала, когда почтальон принесёт наградной указ о присвоении их земляку звания Героя Советского Союза. Но его всё не было... И со временем односельчане, ещё вчера считавшие своим долгом подойти и поздороваться с Яковом, стали проходить мимо или идевательски покрикивать: «Ты чо, герой, звезду не надел?» В гости перестали звать: «Этого трепача звать не будем». А когда обсуждали возможную кандидатуру Новиченко на пост нового председателя колхоза (мужиков после войны осталось мало), секретарь райкома сказал: «Человеку, который раз обманул, доверять нельзя». Это стало последней каплей... И Новиченко написал письмо в Министерство обороны. Ответа не пришло... Но вдруг осенью 1951-го почтальон принёс повестку в военкомат. «Наградили! - новость встряхнула село, но тут же пришло разочарование - не звездой Героя, а орденом Боевого Красного Знамени. Скорее всего, на запоздалое награждение повлияла встреча Ким Ир Сена со Сталиным, которому корейский руководитель напомнил, как советский офицер спас ему жизнь. Но Сталин отказался давать Героя. С тех пор Яков перестал надеяться. Именно тогда жена и дети, а их у него было шестеро, почувст-вовали, что он не любит рассказывать о войне. А если по радио или телевизору звучало слово «граната», в семье повисало неловкое молчание, а её глава выходил на крыльцо покурить».

«Остановите бронепоезд, я сойду»

«В весенний день 1984 г. дедушка косил траву во дворе, когда к нему пришли и сказали: «Собирайтесь на встречу с Ким Ир Сеном». Представляете, как он удивился? - рассказывает внучка Людмила Новиченк о. - Оказывается, корейский лидер ехал на бронепоезде в Москву и решил остановиться в Новосибирске, чтобы увидеть своего спасителя. Представители КГБ нашли деда и привезли его на вокзал. Они встретились, пообщались (корейский лидер хорошо говорил по-русски), и Ким Ир Сен пригласил его с женой и детьми в гости. С тех пор каждый год наша семья ездила в Северную Корею по случаю национальных праздников или юбилеев. Дед много раз встречался с Ким Ир Сеном.

Яков Новиченко в поездке по Корее. Фото: Commons.wikimedia.org

Несмотря на полученные раны, дедушка был крепким и активным человеком. Болел редко. Иногда ныла рука на погоду, но он не жаловался. Всегда много работал. Был директором инкубаторной станции, потом председателем сельсовета, на пенсии вёл активную общественную жизнь. И всегда был страстным книгочеем, не зря от гибели его спасла именно книга - он много читал художественную литературу и прессу, был в курсе событий в стране и мире. И очень расстроился, когда услышал о смерти Ким Ир Сена 8 июля 1994 г. А потом и сам ушёл из жизни ровно 5 месяцев спустя, 8 декабря 1994 г. Дедушке тогда было 80 лет. Через 20 лет, на его 100-летие, в Травное (а это в 300 км от Новосибирска!) лично приехал посол КНДР в России, чтобы открыть на деревенском доме мемориальную доску и поставить памятник на могиле (после встречи с корейским лидером в 1984 г. семье дали квартиру в Новосибирске, но лето они всегда проводили в деревне. - Ред.).

Мемориальная доска на доме Я. Т. Новиченко. Фото: Commons.wikimedia.org

Наша семья по-прежнему регулярно посещает Северную Корею. Сейчас ездят внуки и даже правнуки, которые не застали дедушку в живых. В последний раз были в апреле этого года, на 105-ю годовщину со дня рождения Ким Ир Сена. Когда нас спрашивают про политику КНДР, их бомбы и ядерные угрозы, мы всегда говорим: «Наша семья вне политики». Это правда. Мы простые люди, живущие в глубинке России. И наш дедушка был простым тружеником села. Где он и где Ким Ир Сен? Но мы очень благодарны корейскому лидеру за то, что он не забыл поступок нашего дедушки. Хорошо, что, пусть и спустя долгих 38 лет, правда раскрылась при жизни деда. Он хотя бы смог доказать, что никого не обманывал. Для него это было очень важно».

Корейский государственный и партийный деятель. В 20-е гг. жил в Китае, где получил образование в китайской школе. Вступил в китайский партизанский отряд, быстро выдвинулся в лидеры и стал командиром в 1932 г. Ким Ир Сен приобрел известность в Корее после того, как его отряд в 1937 г. напал на небольшой японский гарнизон на границе между Китаем и Кореей. Вскоре партизаны были разбиты, и с 1941 г. Ким стал жить в СССР . В Советском Союзе Ким был принят на службу в Советскую армию, стал капитаном. В пропагандистских целях из корейцев была сформирована рота, которую и возглавил Ким. Он вел жизнь обычного офицера, назвал сына Юрой. Впоследствии Юрий Ким станет “любимым руководителем корейского народа товарищем Ким Чен Иром ”. После занятия Северной Кореи в 1945 г. советское руководство решило именно Ким Ир Сена сделать руководителем местных коммунистов. Ким считался “своим”, в отличие от корейских подпольщиков, которым И. Сталин не доверял. Так капитан Ким стал “вождем” несмотря на низкий авторитет пришлого офицера среди корейских коммунистов. Он возглавил Временный народный комитет Северной Кореи.

В 1948 г. на занятой Советской армией территории Северной Кореи была провозглашена Корейская народно-демократическая республика (КНДР), власть в которой находилась в руках коммунистической Трудовой партии Кореи во главе с Ким Ир Сеном (председатель ЦК ТПК и правительства КНДР). Он был провозглашен “вождем корейского народа”. В Корею было направлено большое количество советских и китайских специалистов - корейцев по национальности, которые стали гражданами КНДР и помогли в строительстве современной промышленности и создании армии. Ким планировал объединение «двух Корей» военным путем, но в ходе Корейской войны 1950-1953 гг . армия КНДР была разгромлена в 1950 г. американцами и их союзниками. КНДР сохранилась только благодаря помощи СССР и Китая. После Корейской войны Ким Ир Сен постепенно освободился от опеки со стороны своих союзников. Под предлогом борьбы с американской агентурой Ким Ир Сен уничтожил старых деятелей коммунистического движения Кореи, которые могли оспаривать его первенство. После 1956 г. он выслал из страны или казнил большинство корейцев советского и китайского происхождения. К началу 60-х гг. Ким Ир Сен и его ближайшие друзья из бывших партизан уничтожили всех, кто не был готов обожествить “вождя”. Ким Ир Сен жил в роскошных условиях во дворце в Пхеньяне. Вся страна была уставлена памятниками ему. Он регулярно ездил по своей небольшой стране, лично указывая, как нужно работать крестьянам, дояркам и даже акушерам. Это называлось “руководством на местах”. От малейших причуд Кима зависела жизнь миллионов корейцев. Когда в 80-е гг. Ким впервые появился в пиджаке, это привело ко всеобщему изменению моды среди партийных работников (у простых жителей страны не было средств на пиджаки). Наследником Кима был назначен его сын Ким Чен Ир, бывший Юра Ким. Власть оказалась у партийных аппаратчиков из крестьян, которые своим назначением были обязаны лично вождю.

Внешнеполитической целью Кима был захват Южной Кореи. До 1968 г. он пытался развернуть на юге партизанскую войну по вьетнамскому образцу. Для борьбы с Югом КНДР содержала огромную армию. Поскольку действия Кима критиковались Советским Союзом, КНДР сократила контакты с СССР и перешла к политике “Опоры на собственные силы”. Жители КНДР страдали от недоедания. Несмотря на это пропаганда Северной Кореи, руководствуясь “идеями Чучхе”, предложенными Ким Ир Сеном, продолжает утверждать, что северокорейцы живут лучше всех в мире. Чтобы обеспечить веру своих подданных в это, Ким почти полностью изолировал страну от внешнего мира. В 1972 г. Кир Ир Сен провозглашен президентом КНДР.

После кончины Ким Ир Сена по нему соблюдался трехгодичный траур - как было положено в средние века после кончины короля. В 1998 г. он провозглашен вечным президентом КНДР.

Сочинения:

Избранные произведения. Пхеньян, 1975.

Источники:

Товарищ Ким Ир Сен — гениальный мыслитель и теоретик. Пхеньян, 1975.

Текст:Олег Кирьянов, Хванчжинпхо-Москва

Один мой корейский приятель как-то сказал, что в Южной Корее существует и даже функционирует в качестве памятника истории дача северокорейского вождя Ким Ир Сена. По иронии судьбы совсем недалеко от нее расположилась другая бывшая номенклатурная дача - первого президента уже Южной Кореи Ли Сын Мана, также превращенная в мемориал. Трудно было удержаться от соблазна, чтобы не поехать и не сравнить так близко расположенные друг к другу места уединения тех двух людей, один из которых был лидером Северной, а второй - президентом Южной Кореи.

Обе памятника расположены, как и следовало ожидать в очень живописном месте - на берегу Восточного (Японского) моря совсем рядом с выгибающимся большим полукругом песчаным пляжем. Впереди в море виднеется пара островов, изредка вблизи берега высовываются из воды небольшие скалы, окаймляют пляж горы, покрытые смешанным лесом. В общем, типичный очень красивый пейзаж, характерный для побережья этого моря. Для желающих когда-либо съездить туда скажу, что адрес звучит как провинция Канвон уезд Косон район Кочжин бухта Хвачжин.

Дача Ким Ир Сена (крепость Хвачжипхо)

Объективно говоря, дача покойного «великого полководца и солнца нации» гораздо более симпатичная, да и вид из нее открывается получше. Она расположена совсем рядом с пляжем прямо на склоне горы таким образом, что ее окна выходят прямо на море. Трудно было отказаться от того, чтобы не представить, как с утра пораньше северокорейский вождь выбегал из дома, спускался несколько десятков метров до пляжа, а потом купался в набегавших волнах… В общем, начнем описание именно с дачи Ким Ир Сена. Тем более, что «изюминка» этих мест заключается именно в этой даче. Ведь кто бы мог подумать, что на капиталистическом Юге осталась дача лидера социалистического Севера...

Немного истории

Глядя на здание, трудно удержаться от выражения из одной известной советской комедии: «Скромненько, но со вкусом». Действительно, дача Ким Ир Сена отнюдь не напоминает какие-либо дворцы, а представляет собой небольшое аккуратное двухэтажное здание, облицованные булыжниками. Торец выполнен специально в форме полукруга, чтобы был лучше обзор на море и пляж. Пейзаж, повторяюсь, просто изумительный, тут вам все: море, горы, песок, сосны, свежий ветер и прочая романтика. Но роскошными частные апартаменты вождя не назовешь. Какие-нибудь особняки на Рублевском шоссе в Подмосковье выглядят куда более шикарными.

Как выяснилось, здание было построено вовсе не для Ким Ир Сена, а несколько раньше. Ранее в районе расположенного сейчас в Северной Корее города Вонсана существовал, говоря современным языком, «дачный поселок», где отдыхали иностранные проповедники, работавшие в Корее. В 1937 году, когда полуостров был уже аннексирован Страной восходящего солнца, японцам понадобилось место в районе Вонсана для строительства там военного аэродрома. Поселок снесли, но позволили пасторам возвести свои «фазенды» в других местах. В то время в Корее работал канадский врач и проповедник Шервуд Холл (SherwoodHall). Он выхлопотал разрешение, чтобы его другу - сбежавшему от преследований нацистов из своей родной Германии Веберу (H. Weber) - позволили построить здесь у пляжа Хвачжинпхо для себя дом. В итоге в 1938 году Вебер, бывший, кстати, в строителем по профессии, и возвел для себя особняк в два надземных и один подземный этажа. Своим обликом дом напоминает небольшую европейскую крепость. Поэтому историческое название этого места - «крепость бухты Хвачжинпхо» (화진포의성), «дача Ким Ир Сена» - это скорее неофициальное наименование.

Сделав небольшое отступление скажу, что Холла, который был по словам современников незаурядным человеком и выдающимся врачом и проповедником, в конце концов японцы обвинили в шпионаже, бросили в тюрьму, а потом выдворили из Кореи. Но он вернулся в нее после освобождения и умер уже в наше в время - в 1991 году, прожив таким образом 98 лет. Похоронен там же, где и родился (родители были священниками и тоже работали в Корее) - в Сеуле.

Вернемся к нашей даче. Освободившие полуостров сверхдержавы - СССР и США не смогли договориться о создании единого Корейского государства. В итоге возникли КНДР на Севере и Республика Корея на Юге. Однако тогда разделительная линия проходила несколько иначе, и этот район тогда принадлежал Северной Корее. Сначала это здание использовалось как место отдыха для разных северокорейских партийных руководителей, а с 1948 году здесь стал отдыхать уже только Ким Ир Сен со своей семьей.

Как известно, Корейская война 1950-53 годов закончилась почти там же, откуда и началась. Но в том-то и дело, что «почти»: границу между Севером и Югом немного перекроили - к Южной Корее отошла часть территории КНДР на востоке, а к КНДР - часть Юга на западе. Результатом этого своеобразного обмена и стало, что дача северокорейского лидера оказалась на территории Южной Кореи.

Конечно, здание очень сильно пострадало от войны. В 1964 году его снесли до фундамента, а в 1995 году возвели место для отдыха офицеров южнокорейской армии. Однако затем решили сделать все так, как было раньше - и с июля 1997 года вновь на берегу бухты Хвачжин появилась дача Ким Ир Сена, правда с небольшими изменениями. Но в целом, как уверили хранители музея, облик очень похож.

Дорога к даче и внутреннее убранство

От самого края пляжа вверх в гору идет выложенная камнями живописная дорожка. Она совсем короткая - всего лишь несколько десятков метров, но позволяет почувствовать себя в лесу, так как идет сквозь растущие на склоне хвойные и лиственные деревья.

Буквально в нескольких ступенях от дома на одной из ступенек на глаза попадается бронзовая табличка: «На этом месте в августе 1948 года сидел и фотографировался Ким Чен Ир со своей младшей сестрой Ким Гён Хи».
На идущем вдоль ступенек бордюрчике приведена копия этой черно-белой фотографии: действительно на ступеньке на фоне дома сидят пятеро детишек, а над одним из них, стоит стрелка с надписью «Ким Чен Ир». Как оказалось, в день снимка Ким Ир Сен со всей семьей - женой Ким Чжон Сук, сыном Ким Чен Иром и дочерью Ким Гён Хи приезжал сюда, пригласив заодно и одного советского высокопоставленного офицера с детьми. Так и была сделана эта историческая фотография, где оказался запечатленным в свои юные годы нынешний лидер Северной Кореи. Теперь же эта ступенька становится обязательным местом, где фотографируется чуть ли не каждый приезжающий сюда турист.

Еще несколько последних ступенек и входим в здание на первый этаж. Конечно, вряд ли можно было бы ожидать, чтобы на Юге устроили что-то вроде мемориала главе Северной Кореи. Хотя, по суди дела, так оно и есть, но официально первый этаж носит строгое название - «выставка, посвященная безопасности». Проще говоря, на первом этаже помимо фотографий Ким Чен Ира и его семьи, устроили что-то типа небольшой экспозиции, посвященной Корейской войне и жизни в Северной Корее.

На мой взгляд, самыми любопытными экспонатами этого этажа являются фотографии молодого Ким Ир Сена. Она особенно интересна, потому что резко контрастирует своей человечностью и теплотой с официальными изображениями и фотография Ким Ир Сена с семьей. На стуле сидит счастливо смеющийся папа и держит на коленях сынишку - Ким Чен Ира. Мальчуган же водрузил себе на голову папину фуражку и взял под козырек, за всем этим наблюдает, стоящая за спиной у отца мама. Простая добрая семейная фотография не совсем обычной семьи…

А в остальном на этом этаже - «выставка безопасности»: приказ о переходе войск КНДР в наступление, несколько трофеев, небольшая справка о том, как сформировался в Северной Корее нынешний строй.

На втором этаже оставлена та обстановка, которая была там, когда жил Ким Чен Ир - небольшие столовая, кабинет, спальня, объединенные в одну комнату. Все обстановка, утварь - книги, посуда, одежда, старый радиоприемник, телефон и пр. - воссозданы в максимально приближенном к той эпохе виде. Из выходящей непосредственно на море своими окнами полукруглой комнаты открывается замечательный вид на море и окрестности. Интересно, что этот этаж называется уже не «выставкой безопасности», а «экспозицией 15 июня», то есть посвящена произошедшей в 2000 году пока единственной встрече президентов двух Корей - Ким Дэ Чжуна и Ким Чен Ира. Да и общая атмосфера здесь отличается от первого этажа, здесь уже все больше наполнена думами и надеждами об объединении. Получается, что весь мемориал как бы символически отражает разные периоды истории Корейского полуострова - на первом этаже эпоха противостояния, а на втором - уже период примирения.

Само здание, повторюсь, очень большое, комнаты небольшие, потому пройти его получается достаточно быстро. Про эту дачу можно лишь добавить, что на крыше есть еще обзорная площадка с хорошим видом на окрестности.

Дача Ли Сын Мана

Совсем недалеко - примерно в километре - расположена дача первого руководителя уже Южной Кореи - Ли Сын Мана. Вид оттуда тоже неплохой - горы, небольшое озеро совсем рядом, вдалеке море, но, честно говоря, уступает даче Ким Ир Сена. Да и само создание еще более скромное. Простой одноэтажный прямоугольник, состоящий из трех комнат: одной большой и двух совсем маленьких - кабинета и спальни. Эту дачу уже по праву можно назвать мемориалом президента Ли.

Здесь хранятся принадлежащие первому президенту Южной Кореи вещи - от делового костюма и диплома об окончании вуза до грелки и авторучки. По стенам развешаны фотографии президента. Обстановка также выдержана в стиле того же времени - старые телефоны, печатная машинка, мебель и т.п. Дача еще меньше, чем у Ким ИрСена, поэтому при желании все можно обойти за пять минут.

Дача вице-президента Ли Ги Буна

Все-таки эта местечко может по праву называться президентским дачным поселком. Тут есть и третья номенклатурная дача. Принадлежала она вице-президенту Южной Кореи Ли Ги Буну. Опять же весьма скромное, хотя несколько замысловатое по своей планировке здание: выгнутый полукругом дом, комнаты в котором выстроены одна за другой, так что они все получаются проходными. Некоторый шарм обманчивой заброшенности придает полностью покрывший стены дома плющ. Построена дача была в 1930 году, то есть еще до дачи Ким Ир Сена, была разрушена, а восстановлена в прежнем виде в июле 1999 года и превращена в мемориал занимавшего в свое время пост вице-президента страны Ли Ги Буна.

Общий мотив - тот же, что в двух предыдущих дачах: в комнатах восстановлена обстановка времен ее прежних хозяев, а по стенам здесь и там развешаны их различные фотографии.

Подводя итог от посещения «президентских дач», хочется сказать, что создалось впечатление, будто руководители Корей - по крайней мере того времени - соревновались в скромности. Уж слишком все просто, скромно и бесхитростно. Особенно это касается дачи Ли Сын Мана.

Кстати, по словам местных жителей, явный диссонанс между дачами первых лидеров Юга и Севера Кореи вызывает периодические возмущения консервативно настроенных граждан. Говорят, что время от времени на парковке перед дачей Ким Ир Сена собираются митинги - правда крайне немногочисленные - в ходе которых требуют, чтобы полностью заменили второй этаж здания, где, по мнению недовольных, устроен чуть ли не музей, пропагандирующий первого северокорейского вождя. Работники музея же придерживаются позиции, что при всей противоречивости этой фигуры, все же нельзя отрицать его заслуг в организации партизанского движения против оккупировавшей в то время полуостров Японии.

Недовольство консерваторов вызывает и другой факт, надо признать, действительно имеющий место. Если перед дачей Ким Ир Сена есть прекрасная парковка, которая может принимать и большие автобусы, то у дачи Ли Сын Мана места хватает лишь на несколько легковых машин…

Напоследок хочется сказать еще одно. В этих же местах совсем рядом с дачами (с другой стороны пляжа) расположен прекрасный морской музей и океанариум. Если заедете сюда, то советую заглянуть - достаточно любопытно и интересно.

Между прочим

Здесь в Южной Корее удалось обнаружить еще одну вещь, непосредственно связанную с Ким Ир Сеном. Это советский автомобиль ЗИС-110, подаренный в 1949 году Сталиным тогда молодому руководителю КНДР. Машина была брошена северными корейцами в ходе отступления во время Корейской войны. Поменяв несколько хозяев и побывав долгое время в США, она стараниями южнокорейских властей все же вернулась в Корею. Правда стоит она сейчас на другом конце от дачи Ким Ир Сена страны - на самом юге, в музее, как это ни странно, авиации и космонавтики, что в окрестностях города Сачхон.

Сегодня мы совершим первую большую экскурсию по Пхеньяну, а начнём со святая святых - мавзолея товарища Ким Ир Сена и товарища Ким Чен Ира. Мавзолей находится в Кымсусанском дворце, где когда-то работал Ким Ир Сен и который после смерти вождя в 1994 году был превращён в огромный пантеон памяти. После кончины Ким Чен Ира в 2011 году его тело также было помещено в Кымсусанском дворце.

Поход в мавзолей - это священная церемония в жизни любого северокорейского трудящегося. В основном туда ходят организованными группами - целыми организациями, колхозами, воинскими частями, ученическими классами. На входе в пантеон сотни групп с трепетом ожидают своей очереди. Иностранным туристам вход в мавзолей разрешён по четвергам и воскресеньям - гиды также настраивают иностранцев на благоговейно-торжественный лад и предупреждают о необходимости максимально парадно одеться. Наша группа, правда, в большинстве своем проигнорировала это предупреждение - ну нет у нас в путешествии ничего параднее джинсов и рубашки (надо сказать, что в КНДР очень не любят джинсы, считая это «американской одеждой»). Но ничего - пустили, естественно. А вот многие другие иностранцы, которых мы видели в мавзолее (австралийцы, западноевропейцы), играя роль по полной, оделись очень парадно - пышные траурные платья, смокинги с бабочкой…

Внутри мавзолея и на всех подступах к нему нельзя фотографировать - поэтому я попробую просто описать происходящее внутри. Сначала туристы ожидают своей очереди в небольшом павильоне ожидания для иностранцев, затем идут в общую зону, где уже перемешиваются с северокорейскими группами. На входе в сам мавзолей нужно сдавать телефоны и фотоаппараты, очень тщательный досмотр - с собой можно взять только лекарство от сердца, если в парадных залах с вождями вдруг кому-то станет плохо от благоговения. А дальше мы едем на горизонтальном эскалаторе по длинному-предлинному коридору, мраморные стены которого увешаны фотографиями обоих вождей во всём их величии и героизме - перемежаются фотографии разных лет, от молодой революционной поры товарища Ким Ир Сена и до последних лет правления его сына товарища Ким Чен Ира. На одном из почётных мест ближе к концу коридора была замечена фотография Ким Чен Ира в Москве на встрече с тогда ещё весьма моложавым российским президентом, сделанная в 2001, кажется, году. Этот помпезный длинный-предлинный коридор с огромными портретами, по которому минут 10 едет эскалатор, волей-неволей настраивает на какой-то торжественный лад. Даже иностранцев из другого мира настраивает - что уж говорить про трепещущих местных жителей, для которых Ким Ир Сен и Ким Чен Ир - боги.

Изнутри Кымсусанский дворец разделен на две половины - одна посвящена товарищу Ким Ир Сену, другая - товарищу Ким Чен Иру. Огромные мраморные залы в золоте, серебре и драгоценностях, помпезные коридоры. Роскошь и помпезность всего этого описать довольно трудно. Тела вождей лежат в двух огромных полутёмных мраморных залах, на входе в которые ты проходишь через еще одну линию досмотра, где тебя прогоняют через струи воздуха, дабы перед визитом в главные сакральные залы сдуть с простых мира сего последние пылинки. Непосредственно к телам вождей подходят по четыре человека плюс гид - обходим круг и кланяемся. Кланяться в пол нужно, когда ты находишься перед вождем, а также слева и справа - находясь за изголовьем вождя кланяться не нужно. В четверг и воскресенье вперемежку с простыми корейскими трудящимися идут и иностранные группы - интересно наблюдать за реакцией северокорейцев на тела вождей. Все в самых ярких парадных нарядах - крестьяне, рабочие, очень много военных в форме. Почти все женщины плачут и утирают глаза платками, мужчины тоже часто плачут - особенно поражают слёзы молодых худеньких деревенских солдатиков. Со многими в траурных залах происходят истерики… Люди плачут трогательно и искренне - впрочем, они в этом воспитываются с рождения.

После залов, где покоятся тела вождей, группы проходят по другим залам дворца и знакомятся с наградами - один зал посвящен наградам товарища Ким Ир Сена, а другой - наградам товарища Ким Чен Ира. Также показывают личные вещи вождей, их автомобили, а также два знаменитых железнодорожных вагона, в которых колесили по миру Ким Ир Сен и Ким Чен Ир соответственно. Отдельно стоит отметить Зал Слёз - самый помпезный зал, где нация прощалась с вождями.

На обратном пути мы снова минут 10 ехали по этому длинному-предлинному коридору с портретами - так получилось, что нас ехало несколько иностранных групп подряд, а навстречу, по другому эскалатору, к вождям, уже рыдая и нервно теребя платки, ехали одни корейцы - колхозники, рабочие, военные… Перед нами проносились сотни лиц, ехавших на вожделенную встречу к вождям. Это была встреча двух миров - мы смотрели на них, а они на нас. Меня очень поразили эти минуты на эскалаторе. Я чуть нарушил здесь хронологический порядок, поскольку за день до этого мы уже основательно поездили по регионам КНДР и получили о них представление - поэтому приведу здесь то, что написал в путевом блокноте по выходу из мавзолея. «Для них это - Боги. И это идеология страны. При этом в стране нищета, доносы, человек ничто. С учётом того, что в армии служат почти все минимум по 5-7 лет, и солдаты в КНДР вручную выполняют самую сложную работу, в том числе практически 100% национального строительства - то можно сказать, что это рабовладельческий строй, бесплатная рабочая сила. При этом идеология преподносит, что «армия помогает стране, и нам нужна еще более жесткая дисциплина в армии и вообще в стране для движения к светлому будущему»… А страна в среднем на уровне 1950-х годов… Но какие дворцы вождей! Вот как надо зомбировать общество! Ведь они, не зная другого, правда, любят их, они, если нужно, готовы убить за Ким Ир Сена и готовы умереть сами. Конечно это здорово - любить свою Родину, быть патриотом своей страны, можно также хорошо или плохо относиться к тому или иному политическому деятелю. Но то, как всё это происходит здесь - это за гранью понимания современного человека!»

На площади перед Кымсусанским дворцом можно фотографировать - особенно интересно фотографировать людей.

1. Женщины в парадных костюмах идут в мавзолей.

2. Скульптурная композиция у левого флигеля дворца.

4. Групповое фотографирование на фоне мавзолея.

5. Одни фотографируются, другие с нетерпением ждут своей очереди.

6. Я тоже сделал фото на память.

7. Пионерский поклон вождям.

8. Крестьяне в парадных одеждах ждут своей очереди у входа в мавзолей.

9. Военному призыву на 5-7 лет подлежит практически 100% мужского населения КНДР. При этом военнослужащие выполняют не только военные, но и общегражданские работы - повсеместно строят, пашут на волах в полях, работают в колхозах и совхозах. Женщины служат один год и в добровольном порядке - добровольцев, естественно, много.

10. Парадный фасад Кымсусанского дворца.

11. Следующая остановка - мемориал героям борьбы за освобождение от Японии. Сильный дождь…

14. Могилы павших стоят на склоне горы в шахматном порядке - чтобы каждый покоящийся здесь мог видеть с вершины горы Тэсонг панораму Пхеньяна.

15. Центральное место мемориала занимает воспеваемая в КНДР революционерка Ким Чен Сук - первая жена Ким Ир Сена, мать Ким Чен Ира. Ким Чен Сук умерла в 1949 году в возрасте 31 года при вторых родах.

16. После посещения мемориала направимся в пригород Пхеньяна, посёлок Мангёндэ, где родился товарищ Ким Ир Сен и где долгое время вплоть до уже послевоенных лет жили его бабушка с дедушкой. Это одно из самых священных мест в КНДР.

19. С этим смятым при выплавке горшком произошла трагикомичная история - не осознавая всей его святости, один из наших туристов постучал по нему пальцем. А наша гид Ким не успела предупредить, что трогать здесь что-либо категорически запрещено. Один из служащих мемориала заметил это и кому-то позвонил. Через минуту зазвонил телефон уже у нашей Ким - гида вызвали куда-то на проработку. Мы минут сорок гуляли по парку в сопровождении водителя и второго гида, молодого парня, который не говорил по-русски. Когда за Ким стало уж совсем тревожно, она, наконец, появилась - расстроенная и заплаканная. На вопрос, что ей теперь будет, она грустно улыбнулась и тихо-тихо сказала - «Какая разница?»… Так жалко стало её в этот момент…

20. Пока наша гид Ким была на проработке, немного погуляли по парку, окружающему Мангёндэ. На этом мозаичном панно изображён молодой товарищ Ким Ир Сен, покидающий родной дом и уезжающий из страны для борьбы с оккупировавшими Корею японскими милитаристами. А провожают его в родном Мангёндэ бабушка и дедушка.

21. Следующий пункт программы - памятник советским воинам, принимавшим участие в освобождении Кореи от Японии в самом конце Второй Мировой войны.

23. За мемориалом нашим солдатам начинается огромный парк, простирающийся по холмам вдоль реки на несколько километров. В одном из уютных зелёных уголков обнаружился редкий памятник старины - в Пхеньяне немного исторических памятников, поскольку город сильно пострадал во время Корейской войны 1950-1953 годов.

24. С холма открывается прекрасный вид на реку - какими родными кажутся эти широкие проспекты и панельные корпуса многоэтажек. Но как удивительно мало машин!

25. Самый новый мост через реку Тэдонган - последний из пяти мостов, предусмотренных послевоенным генпланом развития Пхеньяна. Он был построен в 1990-е.

26. Неподалёку от вантового моста находится крупнейший в КНДР 150-тысячный Стадион Первого Мая, на котором проходят главные спортивные соревнования и проводится знаменитый праздник Ариран.

27. Еще пару часов назад я вышел из мавзолея слегка на негативе, который усилился после того, как из-за какого-то горшка нашей несчастной сопровождающей устроили головомойку в высших инстанциях. Но стоит погулять по парку, посмотреть на людей - и настроение меняется. В уютном скверике играют дети…

28. Интеллигент средних лет, уединившись воскресным днём в тени, штудирует труды Ким Ир Сена…

29. Ничего не напоминает? :)

30. Сегодня воскресенье - и городской парк полон отдыхающими. Народ играет в волейбол, просто сидит на травке…

31. А жарче всего воскресным днём было на открытой танцплощадке - отрывались как местная молодежь, так и более взрослые корейские трудящиеся. Как залихвацки выделывали они свои причудливые движения!

33. Этот мужичок лучше всех танцевал.

34. Мы минут на 10 тоже присоединились к танцующим - и нас с радостью приняли. Вот так выглядит инопланетный гость на дискотеке в Северной Корее! :)

35. Прогулявшись по парку, вернёмся в центр Пхеньяна. Со смотровой площадки монумента идей Чучхе (помните, который светится в ночи и который я снимал из окна гостиницы) открываются замечательные виды Пхеньяна. Давайте насладимся панорамой! Итак, социалистический город как он есть! :)

37. Многое уже знакомо - вот, например, Центральная библиотека имени товарища Ким Ир Сена.

39. Вантовый мост и стадион.

41. Невероятные впечатления - вполне себе наши советские пейзажи. Высокие дома, широкие улицы и проспекты. Но как мало людей на улицах. И почти нет машин! Как будто благодаря машине времени мы перенеслись лет на 30-40 назад!

42. Достраивающая новая супергостиница для интуристов и высокопоставленных гостей.

43. «Останкинская» башня.

44. Самый комфортабельный пятизвездный отель Пхеньяна - естественно, для иностранцев.

45. А это наша гостиница «Янгакдо» - четыре звезды. Смотрю сейчас - ну до чего напоминает высотку московского проектного института, в котором я работаю! :))))

46. У подножья монументу идей Чучхе установлены скульптурные композиции трудящихся.

48. На 36-й фотографии вы, возможно, заметили интересный памятник. Это Монумент Трудовой Партии Кореи. Доминанта скульптурной композиции - серп, молот и кисть. С серпом и молотом всё более-менее понятно, а кисть в Северной Корее символизирует интеллигенцию.

50. Внутри композиции установлено панно, в центральной части которого показаны «прогрессивные социалистические мировые массы», которые ведут борьбу против «буржуазного марионеточного правительства Южной Кореи» и движут «разрываемые классовой борьбой оккупированные южные территории» к социализму и неизбежному объединению с КНДР.

51. Вот это южнокорейские народные массы.

52. Это прогрессивная интеллигенция Южной Кореи.

53. Это, видимо, эпизод непрекращающейся вооруженной борьбы.

54. Убелённый сединами ветеран и юный пионер.

55. Серп, молот и кисть - колхозница, рабочий и интеллигент.

56. В заключение сегодняшнего поста хочу привести еще некоторые разрозненные фотографии Пхеньяна, сделанные во время перемещения по городу. Фасады, эпизоды, артефакты. Начнём с Пхеньянского вокзала. Кстати, Москву и Пхеньян до сих пор связывает железнодорожное сообщение (как я понимаю, несколько прицепных вагонов к пекинскому поезду). Но вот прокатиться из Москвы в КНДР по железной дороге российские туристы не могут - эти вагоны предназначены только для жителей Северной Кореи, работающих у нас.

57. Типичное городское панно - их очень много в Северной Корее.

58. Чешский трамвай - и простые люди. В КНДР очень хорошие люди - простые, искренние, добрые, приветливые, радушные, гостеприимные. Позднее я посвящу отдельный пост лицам Северной Кореи, которые выхватывал на улицах.

59. Снятый после уроков пионерский галстук развевается на майском ветерке.

60. Ещё один чешский трамвай. Впрочем, трамваи тут все такие вот родные для нашего глаза. :)

61. «Юго-Западная»? «Проспект Вернадского»? «Строгино?» Или всё-таки Пхеньян? :))))

62. А вот это действительно раритетный троллейбус!

63. Чёрная «Волга» на фоне музея Отечественной Освободительной войны. Нашего автопрома в КНДР много - «Волги», военные и гражданские «УАЗы», «семерки», «МАЗы», несколько лет назад КНДР купила у России большую партию «Газелей» и «Приор». Но ими, в отличие от советского автопрома, недовольны.

64. Еще одна фотография «спального» района.

65. На предыдущем фото видна машина-агитатор. Вот здесь она крупнее - такие машины постоянно ездят по городам и весям Северной Кореи, из рупоров с утра до вечера звучат лозунги, речи и призывы, либо просто революционная музыка или марши. Агитационные машины призваны подбадривать трудящийся народ и вдохновлять его на еще более усердный труд во благо светлого будущего.

66. И снова кварталы социалистического города.

67. Простой советский «Маз»…

68. …И трамвай из братской Чехословакии.

69. Заключительные фотографии - Триумфальная Арка в честь победы над Японией.

70. А этот стадион очень напомнил мне наш московский стадион «Динамо». Годах эдак в сороковых, когда он еще был новеньким с иголочки.

Северная Корея оставляет неоднозначные, очень смешанные чувства. И они сопровождают тебя постоянно, пока ты находишься здесь. К прогулкам по Пхеньяну я еще вернусь, а в следующий раз речь пойдёт про путешествие на север страны, в горы Мёхан, где мы посмотрим несколько древних монастырей, побываем в музее подарков товарищу Ким Ир Сену, посетим пещеру Ренмун со сталактитами, сталагмитами и группой военных в одном из подземелий - а также просто посмотрим на непарадную жизнь КНДР за пределами столицы